Bygging av et 4100 liters akvarie
Startside Opp Artsinformasjon 4100 l akvarium Galleri Div. om fisk Div. om koraller Oppstart av akvarium Vannkvalitet Kjemi Sand og stein Utstyr Akvarielys Glass Rørmontering Plagsomt For varmt vann Fotografering Linker Search Butikken ACRO Marinakvariet

 

 

Utstyr i 4100 liters akvariet

Etter 2 år med 540 liters korallrevsakvarie og en del erfaringer på godt og vondt hadde jeg ønske om å bygge et nytt akvarie.

Brent barn skyr ilden og denne gang ville jeg lage et system der:

bulletVannsøl ikke var så viktig
bulletLydløst i forhold til familiens oppholdsrom
bulletGod plass å jobbe på
bulletKvalitetsutstyr som man kan stole på
bulletGode muligheter for rengjøring av utstyr
bulletAutomatisert nok til å kunne ta 1-2 ukers ferie med mulighet for fjernovervåking (f.eks. sms eller internett)
bulletFlotte fargerike koraller og ikke de "brunlige kjedelige"
bulletStort nok til å tilfredstille min gigantomani!!

 

Etter litt funderinger fant jeg ut at jeg ville bygge et akvarierom i tilknytning til stua.

 

Utenfor det ene stuevinduet valgte jeg å lage akvarierommet. Nordsiden ble valgt for å unngå solvarmen om sommeren.

 

 

På utsiden så det slik ut i april 2004. Stuevinduet i midten av de 3 vinduene.

 

 

Så begynte vi å grave å sette opp grunnmur. Til venstre planlegges et rom på 3,5 meter x 2,5 som blir akvarierommet. Til høyre et teknisk rom kombinert med trimrom.

 

 

 

I slutten av mai 2004.  Panelen er revet av. Støpt såle, lagt inn sluk, varmekabler og ledninger til varmt- og kaldtvann.

 

  

Begynnelsen på juni 2004. Huset skal få en 2. etg. og i tillegg settes opp reisverket for akvarierommet.

 

 

Midten av juni 2004. Veggene er satt opp utvendig. Vinduet er tatt vekk. På innsiden isoleres det. Legger på rupanel og deretter gipsplater.

 

 

I begynnelsen av juli 2004. Vi må ta vekk støttende bjelker for å få plass for vinduet til akvariet. Nytt bjelkesystem settes inn. Vi må dimensjonere stort for at veggen skal tåle trykket fra vannmassene. Bjelken i overkant er 10x28 cm. Forøvrig brukes vanlig 2 x 4 tom.

  

Rolf Haugen i dyp konsentrasjon og fascinasjon over lysåpningen til akvariet som blir på ca 2,1 x 0,9 m.

  

Her har vi forsterket veggen på nytt. Lagt i ny isolasjon slik at lyden fra pumper etc ikke skal høres fra stua. Alle veggene får tett plast på og vi legger på rupanel på alle vegger for at man skal ha hold for skruer og spikre senere når gipsen er lagt over.

  

Gipsen er lagt på utenpå rupanelen. Sparkeljobben er gjort. Her ser vi også lysåpningen fra stuesiden er skåret ut.

  

August 2004. Membran lagt rundt akvariet. Forsterket særlig omkring akvariets lysåpning. Membran også på hele gulvet.

  

September 2004. Fliser lagt på gulvet.

  

September 2004. Nå begynner selve akvariebyggingen!! Lecablokker er valgt som "stativ". 2 blokker i høyden gir ca 60 cm. høyde. Oppå Lecablokkene brukes 2'' 4''. Vannbestandige gulvspon som gulv.

  

September 2004. Sumpen på 375 liter (1,5 x 0,5 x 0,5 m) skal få plass halvveis under akvariebunnen. Derfor kan ingen Lecablokker stå akkurat her. Vi valgte derfor en kraftig jerndrager for å unngå svikt i akvariebunnen over Lecablokkene i dette området.

  

September 2004. Akvariumbunnen er ferdig. Vi har passet på å skåret ut plass for hylle for kalkmikser og kalkreaktor baktil. Så settes opp sideveggene.

  

September 2004. Veggene i akvariet er oppe. Man får inntrykk av størrelsen ved at Ulf nyter synet! Akvariets indre grenser måles til 2,35 m. i lengde, 1,55 m. innover og en vanndybde på hele 1,13 meter.

  

September 2004. Legg merke til langs kantene øverst er det forsterket med jerndragere for å øke stivheten til rammen. Avrenningen lages i venstre bakre hjørne. Målene er 90 cm avrenningslengde. Dybden er på 40 cm. Volumet på ca 80 liter. Innvendige hjørner i akvariet rundes med lister for å lette senere glassfiberstøping. 

  

September 2004. Så begynner glassfiberstøpingen. Kriker og kroker er svært problematisk og tidkrevende. Dette tok lengre tid (og penger) enn jeg hadde beregnet. Men det blir bra. 

 

September og oktober 2004. Så er det endelig støpt ferdig. I alt er det 10 lag med glassfiber oppå hverandre over hele karet. Legg merke til forsterkningene lagt inn i støpen på hver side av lysåpningen som blir på bakveggen. Nå må glassfiberen herde og lufte seg ut i minst 14 dager.

   West system 2 komponent epoxylim. www.westsytem.no

 

November 2004. Etter mange runder med meg selv og andre akvarister endte jeg opp med et 2 komponent epoxylim med hvitpigment fra West System. Etter å ha vurdert diverse tips vedr. glassfiber topcoat samt andre malinger som f.eks. billakk, vanlig 2 komponent vannbasert epoxymaling etc., endte jeg altså opp med en litt annen løsning. Som grunning for å få god heft på glassfiberen brukte jeg en primer. Malte først (ved en feil!) 3 lag med vannbasert epoxymaling først. Dette kan du lese mer om HER. Vasket det matt med aceton, deretter litt mekanisk sliping før ny acetonvask. Deretter 4 lag med 3-4 timers mellomrom West System epoxylim. Det hele herdet så i 1 uke før jeg vasket bort fettet fra herdingen med lunket salmiakkvann.

 

Desember 2004. Valgte for sikkerhets skyld å forsterke bakglassets kanter fra utsiden med 2"4" og jernvinkler. Orker ikke tanken på at 4000 liter plutselig skal fosse ut!

 

  

Desember 2004. Akrylglassplatene. Bakplate til venstre, frontplate til høyre. Nærmere lesning om akryl og glasstykkelse kan leses om her. Tykkelsen på for- og bakplate er 3 cm. Akryl har en utrolig gjennomsiktighet med en utsøkt lysgjennomgang. "Glasset" gir ikke et grønnskjær slik vanlig glass gjør. Det er hele 3 cm i tykkelse. 30 mm akryl har 93% lysgjennomtrengelighet. Til sammenlikning har 10 mm glass kun 50%. Bakruta er 1,5 meter langt, 70 cm i høyde. Frontplata er 2,2 meter lang og 1,0 meter høy. 

      

Desember 2004.Før platene ble montert rubbet jeg kantene på akrylen og limflaten på akvariet for å få en ru flate som limet skulle feste seg i. Videre la jeg ut en ca 0,5 cm stripe med TRANS 7 på akrylens kanter og lot det stivne et døgns tid. Poenget var å få en viss avstand fra platene til akvarieveggen slik at det ble plass til masse lim (i 0,5 cms tykkelse) over hele limflaten.

       

 

Desember 2004.Bakplaten på plass. For å hindre glidning under størkningen av limet hvilte platen på en skammel samt at den ble presset inn mot akvarieveggen av trebjelker.

 

  

  

Desember 2004. Glasset på forsiden blir limt på.  Jeg brukte i alt 7 tuber med TRANS 7 på bakruta og 13 tuber på frontruta. 

 

Januar 2005. For å jevne ut kantene fra glasset og inn mot akvarieveggen legges på utsiden et lag med silikon godkjent for akvariebruk. Jeg brukte på bak- og frontrute til sammen 8 tuber.

 

   

      

Januar 2005. 2 hull i avrenningen lages. Gjennomganger, rør og bøy/bend og pipestands monteres. For å lime PVC-rørene brukes Tangit®-lim etter at rørene er primet på limflatene.

 

Januar 2005. Sumpen inndeles i 4 avdelinger og i prinsipp etter skissen til høyre. Nederst på bildet og oppover; 1) Vann fra avrenning der en Aquamedic Oceanrunner 3500 pumpe skal stå og mate skummeren med vann.  2) Vann fra skummeren med rent vann. Her kan div. utstyr plasseres etter ønske (f.eks. UV, nitrat- og fosfatfilter, kullfilter). 3) Refugium med makroalger og dyp sandbunn. 4) Rom for Red Dragon 12500 pumpe - returpumpen til akvariet. 

 

 Januar 2005. Avrenningen får skinner langs kanten med filtreringsrist som kan tas av / på for rensning ved behov.

    Tett foreløpig...

    Fortsatt tett...

      Fortsatt tett...

Nesten helt fullt - og da startet problemene...

   Så var det fylt opp. Bent tar seg et bad i 10 graders kaldt vann.

Januar 2005. Så begynte den spennende fyllingen av karet. Begynte selvfølgelig med ferskvann. Det viste seg at karet ikke var helt tett i helt øverst i høyre front. Ytterligere 3 silikontuber ble brukt. Dette var en liten nedtur... 

Videre måtte jeg småjustere sumpens vannhøyde samt at jeg monterte enn strupekran på returen slik at jeg kunne ved behov begrense returvolumet.

 

 

  Drossler og balast henges opp på veggen.

  Skinne i taket som armaturet henger i.

Ultimo januar 2005. Lysarmaturet er laget ferdig og hentet fra Marinakvariet i Gøteborg. Dimensjonene er 1,5 meter x 2,4 meter og inneholder 10 stk 400 w metallhalogen. I tillegg 5 lysskinner for 58w aktinisk lysstoffrør. Yterligere 1 skinne henges på veggen i front av akvariet. I alt 4348 watt fordelt på en flate på 3,6 m2. Akvariedybden er på 110 cm. Armaturet festes opp i taket ved hjelp av 2 skinner som er 2,8 meter lange. I skinnene er det hjul som er festet til 4 wire (i hvert hjørne av armaturet). 

  Rør fra avrenning til sump og rør til / fra skummer.

Oceanrunner 3500 l/t i sumpcelle 1 for å pumpe vann til skummer.

Red Dragon 12000 l/t som returpumpe.

  Returrør i hovekaret. Rørene er gjennomboret av mange små hull.

Ultimo januar 2005. Rørmontering til og fra sump og skummer. Fra avrenning til sump brukes 50 mm rør. Fra skummer til sump tilsvarende. Til skummer brukes 32 mm. Fra returpumpe til akvariet brukes 40 mm. Returen deles i 2 i hovedkaret. Rørene her gjennomhulles for en bred og fin sirkulasjon. Som en sikkerhet er det rett under vannoverflaten borret flere hull i returrøret for å unngå heverteffekt ved strømbrudd.

 

 

Ultimo januar 2005. Tunze stream kit monteres. I alt 4 pumper (i hvert hjørne) og en multikontroller. I alt en sirkulasjon på 48.000 liter/time.

 

Februar og mars 2005. Store problemer med å få tett kar i fronten nedad til høyre. Det viser seg at jeg har limt med noe gal teknikk og med en treflis inni limet. Ikke bra - mye frustrasjoner!!  Etter flere tettinger med Trans 7 og akvariesilikon lyktes jeg ikke. Jeg endte opp med å bruke epoxylimet West system (se over) som jeg rett og slett limte mellom glassplaten og akvarieveggen. På den måten forseglet jeg overgangen mellom de 2 materialene. Vanntrykket presset etter hvert glassplaten mot veggen og dermed ble Trans 7 limet skviset ytterligere sammen og dermed ble det helt tett. Men dette var en kamp!! Skulle jeg gjort dette igjen ville jeg brukt en annen limeteknikk samt brukt epoxylim i overgangen mellom glassfiberen og glasset.

  

Her er en skisse over hvordan jeg limte initialt (og som ikke var veldig vellykket!). Øverst vises feil teknikk. Under vises riktig teknikk:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars- April 2005. Kenneth Fladseth setter opp muren. Hvit Skimmer. En nydelig murvegg i samme farge som korallsanden. Gulvet har blitt lagt i stua - et skiferlaminat.

 

  

Apr Jeg prøver meg fram med å lage stilasje for den levende steinen. På den måten kan jeg få høyde på steinformasjonene uten å bruke massevis av levende stein (som er dyrt!). På venstre side har jeg brukt pleksiglassplater kombinert med PVC rør. På høyre side pleksiglassplater og godt vaskede brusflasker. Legg merke til at jeg har skåret og borret hull utallige steder i materialet slik at det ikke skal bli stillestående vann inni rørene / platene / flaskene, men at det lett sirkulerer vann omkring  og gjennom stilasjen. I ettertid ser jeg at den beste løsningen var brusflaske-metoden da denne type stilasje er betydelig stødigere.

 

April 2005. Endelig kan jeg begynne å ta i saltvann. Henter i flere omganger sjøvann fra Oslofjorden og salter det opp (vannet i Oslofjorden ved Horten har en spesifikk gravitet på 1,017 ved 25oC). I alt brukte jeg ca 100 kg salt! Jeg plasserer det meste av den levende steinen i når det er halvfullt slik at det ikke skal bli så vanskelig å få passert steinene.

 

 

April 2005. Alger - masse alger. Grønne trådalger i rikt monn. Må få trukket ut litt næring med skummeren!

    

Mai 2005. Venstre og høyre side av akvariet. Først nå går det ordentlig opp for meg at her trengs det betydelig mer levende stein for at det skal bli fint og fyldig. Må spare penger!!

   

Mai / Juni 2005. Kjøleanlegg blir nødvendig. Jeg velger å lage et rom med god ventilasjon på utsiden av akvarierommet. Beskyttet av regn og snø. At det er god ventilasjon er meget viktig for at kjøleanlegget skal fungere optimalt. I tillegg installerer jeg flere vifter over akvariet samt en baderomsvifte (95 m2 luft/time) i veggen og ut. For at ikke den fuktige og varme luften  skal gå rett opp og ikke i taket og inn i kneveggene i huset, har jeg koblet på et rør slik at luften føres vekk fra huset. Ikke pent - men effektivt!

Juni 2005. Karet modnes sakte men sikkert. Men jeg sliter plutselig med litt lekkasje i øvre kant av glasset. Forferdelig irriterende. Jeg bestemmer meg etter hvert for å lage ca 5 cm lavere vannstand slik at vannstanden blir lavere enn øvre kant på glasset.

 

August 2005. Avrenningen skjæres ned 7 cm. Tettes med TEC7. I tillegg har vi laget et lokk over TEC7 av akryl som er freset i bunnen tilsvarende tykkelsen på avrenningsveggen. Alt ble tett etter dette. En lykkelig akvarieeier!

September 2005. Som dere kan skimte har jeg nå valgt å plassere 2 Tunzepumper i øvre del på høyre side i hvert hjørne. Disse blåser overflatevannet mot avrenningen. På venstre side har jeg 2 tunzepumper i hvert hjørne som er ca midt i vannsøylen. På denne måten oppnår jeg en bedre sirkulasjon i hele vannmassen. I tillegg har jeg 1 pumpe (Eheim og Aquabee - 2000 l/t) i hvert hjørne bakerst dypt i vannet som også er med å sirkulerer vannet. Nå ser det ut som om alt fungerer. Bakgrunnsplate har kommet opp, men jeg vurdere å tette igjen bakgrunnen delvis med levende stein gradvis.

 

Februar 2006. Jeg har gjort noen endringer. Flyttet skummeren på gulvet og dermed fått utnyttet matepumpen til skummeren bedre. I tillegg har jeg startet opp et korallavlegger-kar. Det henger en 250 w MH Giesmann over. I tillegg har jeg laget en lem som er hengslet og som kan foldes ned/opp. denne kan jeg stå på ved behov.

 

Februar 2006. Jeg har fått laget en senkbar lem som ligger over armaturet, men som kan tas ned til overflaten av vannet når armaturet er skjøvet vekk. Lemmen er festet med tauverk til en sveiv som på en enkel måte tar lemmen opp og ned samt låser den når jeg ligger utpå. På denne kan jeg ligge å skrape frontvinduet på en rimelig enkel måte.

Februar 2006. Fylt på med mer levende stein. På baksiden har jeg 2 stk hardplast gitternett. Fester den levende steinen på en lett måte på gitteret med UV-bestandig elektriker-strips.

 

Mai 2006. Nå er jeg fullstendig deppa og lei!! Jeg har fra jeg satte oppkaret med vann i hatt smålekkasjer fra og til. Jeg har senket vannstanden og tappet ned vann for å forsøke å tette. Jeg har silikonert også på utsiden på nytt. Kun kortvarig glede før ny lekkasje. Ser ut som om teleløsningen på våren igjen har medført bevegelser mellom huset og akvarierommet. Lekkasje igjen!

Jeg bestemmer meg rett og slett for å legge ned hele karet. Kan ikke leve med et kar som hele tiden pipler vann inn på feil side!

 

Hva har jeg gjort feil??  

1) Jeg er ikke sikker, men jeg har blitt skeptisk til TEC 7 som et godt lim mellom akryl og epoxylim. Kanskje limet ikke duger bra nok for formålet.

2) Kanskje jeg ikke fikk presset frontplata godt nok inntil under limingsprosessen.

3) Huset står på en opprinnelig myr. Akvarierommet er bygget på en annen såle enn huset. Kanskje disse 2 delene av huset beveger seg i forhold til hverandre. Tydelig ved teleløsning, da lekkasjen kom tilbake etter ca 2 mnd. fravær.

I mai 2006 fjernet jeg akvariet. Dette var trist og et nederlag!! Jeg setter inn i stedet for et 960 liters helglassakvarium. Følg med for å se på ombygningen her.

Utstyr i 4100 liters akvariet